ТАРХАНКУТ, мыс и полуостров

Крым сам полуостров, а еще у него есть и собственные полуострова. Например, Тарханкут — мыс на западе Крыма, на одноимённом полуострове.

Тарханкут — наименее заселенная часть Крыма. На самом мысу расположен маяк и небольшой посёлок Маяк, а по соседству с ним село Оленевка. Мыс Тарханкут – самая западная точка Крымского полуострова. Самое необычное на Тарханкуте — море. Такого прозрачного, яркого моря на Северочерноморском побережье больше не встретишь нигде.

На Малом Атлеше (часть Тарханкута) привлекает внимание исполинский 98-метровый туннель, пробитый волнами в толще мыса. Высота туннеля от уровня воды до вершины свода 8,51 м, толщина свода — около 10,7 м. Это удивительное природное образование, путешествие по которому захватывает дух. Герой фильма «Пираты XX века» проходит по этому туннелю на пиратский остров. Рыбаки в прежнее время тяготились тем, что им приходилось пойманную рыбу на своих плечах втаскивать вверх по крутой и опасной лестнице, им пришла мысль пробить сверху широкую продушину в туннель. Теперь лодки с рыбой въезжали в туннель и там сваливали ее в большие корзины, которые посредством ворота с легкостью вытягивали сквозь продушину к поверхности земли. Сверху участок, где находится колодец, ничем не огорожен, поэтому близко к этому сквозному отверстию лучше не подходить. Не сбрасывайте вниз камни, помните — там могут плыть люди.

Рядом с входом в туннель находится самая низкая в Крыму 150-метровая, известная специалистам, но еще не исследованная пещера, вход в нее на 10 метров ниже уровня моря. Она заканчивается небольшим залом с миниатюрным песчаным пляжем. Отправляться в пещеру можно только в тихую погоду.

Непременно искупайтесь в бухте — аквариуме «Чаша любви». Это природный бассейн, окруженный со всех сторон каменными глыбами. С открытым морем «Чаша любви» соединена небольшим подводным туннелем. Главный герой фильма «Человек-амфибия» Ихтиандр попадал по нему в дом своего отца.

Удивительное и необычное творение создали здесь и люди. Это музей на дне моря, подводная галерея бюстов — «Аллея вождей», которая находится в ста метрах от берега на 12-метровой глубине. Аквалангисты вмуровали в камни бюсты Ленина, Кирова, Дзержинского… Рядом табличка, на которой сделана запись о том, что музей открыт Владимиром Боруменским 25 августа 1992 года. Его начинание поддержали друзья-аквалангисты. Рядом с бюстами революционеров появились скульптурные изображения деятелей культуры, писателей, поэтов, композиторов: Пушкин, Есенин, Добролюбов, Бетховен, Блок, Маяковский, Чайковский.

Благодаря тому, что к поверхности близко подходят грунтовые воды, здесь сохранилась оригинальная растительность. Рядом с травянистыми видами растений (чабрец, типчак, асфоделина с серебристо-желтыми цветами, ковыль, спаржа, ежа сборная, катран коктебельский, просвирняк, вайда) встречаются кустарники (терн, боярышник, шиповник, ежевика, барбарис, жасмин) и деревья (дикие груша и яблоня). Можно здесь увидеть и лесные растения: ароник, фиалку, ажурный папоротник. Отвесные стены берега сплошь покрыты плющом крымским.

Среди диких скал водятся лисы, степные гадюки, жуки-скарабеи. Весной и осенью в приморской степи и на скалах во время перелета можно встретить более девяноста видов птиц.

С 1968 года этот природный участок объявлен заповедным. Но не спасает статус. Облюбовали Тарханкут любители дайвинга и просто «дикого» отдыха. Уж настолько диким он стал, что все побережье завалено мусором. Слушайте, господа отдыхающие! Кто за вами убирать должен? Имейте совесть, и мусорные пакеты тоже имейте, покоряя дикие места. Соберите всё и увезите подальше от заповедника.

 

ТОКАЙ, вино

Обещала на каждую букву представлять крымское вино, да вот что-то не получилось. Но Токай нельзя пропустить.

«Токай – это король вин, а в вине расплавлено золото», — заметил Парацельс. «Токай – вино королей и король вин», — сказал об этом напитке король Франции Людовик XV. Шуберт написал в честь него музыку к песне «Хвала Токайскому». Его славили Эразм Роттердамский, Оливер Кромвель, Вольтер, Гете, Анатоль Франс и другие.

Этот янтарный напиток обволакивает ароматом фруктовых деревьев и цветущих лугов, а пьется легко, как шелковистый нектар; вкус же его так многогранен, что почти невозможно разобрать, из чего он состоит: сначала он напоминает летние плоды, а потом свежесрезанный табак…

Это все о Токае венгерском. Но и крымский – не хуже, а может быть, и лучше. Да, конечно, лучше. Без вариантов.

Екатерина II очень любила токайское вино. Поэтому после присоединения Крыма к России, по личному распоряжению князя Потемкина Таврического, сюда в первую очередь было завезено 20 тысяч штук лозы токайских сортов.

В XVIII веке получить близкое по качеству вино не удалось. Но уже с 1841 года на Южном берегу, в Магараче (поселке близ Никиты), где расположилось первое российское училище виноградарей и виноделов, начали делать свое вино из подвяленного винограда. Хотя лозу высадили по всему побережью, но время показало, что лучшими для белых сортов оказались земли и микроклимат мыса Ай-Даниль. Места эти принадлежали графу Воронцову – ценителю хороших вин и владельцу богатых винных подвалов. Нанятые им специалисты из Венгрии, методы ручного сбора и особой выделки приносили свои результаты. Токайские сорта были взлелеяны и обрели в Крыму вторую родину. В книге отзывов Массандровского комбината уже в советское время была сделана такая запись: «Восхищены вашим Токаем и не говорим, что он лучший, только потому, что сами мы – венгерские виноделы…».

До 1890 года Токай готовили в виде сухого вина и только потом стали выпускать его ликерным с внесением в бродящее сусло виноградного спирта. Его назвали «Токай Ай-Даниль». Уникальные образцы тех лет занимают почетное место в энотеке  «Массандры». Токай отличается долговечностью сохранения своих лучших свойств (так в возрасте свыше 100 лет это элитарное вино уверенно получает наивысшие оценки качества). С годами яркий букет вина утончается, дополняется благородными смолистыми тонами и ароматом айвы, приобретая почти парфюмерные оттенки.

 С 1932 года и по сей день Токай стали делать менее сладким и назвали его иначе – «Токай Южнобережный». Это вино очень красивого золотисто-янтарного цвета выдерживают два года в дубовых бочках. Букет его буквально ошеломляет чарующей красотой, нежностью и утонченностью в сочетании тонов айвового варенья и корочки свежеиспеченного хлеба. Заслужил 20 медалей!

С 2001 года восстановлено производство и другого вина – «Токай Массандра». Кроме традиционных сортов (Гарс Левелю, Фурминт и Мускат белый), в него входит еще и аборигенный крымский белый сорт Кокур, который сообщает этому вину дополнительный медовый оттенок. Спирта и сахара в нем содержится поровну – по 16%. Это так называемое «золотое равновесие», присущее многим крымским десертным винам. Вкус вина мягкий с приятным послевкусием айвы и груши. Никакое другое винодельческое хозяйство Крыма, кроме «Массандры», подобных вин не производит.

Насыщенные изюмные вина – идеальное профилактическое средство от сердечно-сосудистых заболеваний.

ТОЛСТОЙ, писатель

Лев Николаевич Толстой был в Крыму трижды: во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов, в марте 1885 года, в 1901-1902 годах.

В действующую армию подпоручика Толстого перевели после его настойчивых требований. 7 ноября 1854 года Толстой впервые побывал на севастопольских бастионах. Молодому артиллеристу долго не удавалось побывать в деле. Почти два месяца его держали на тыловых позициях под Симферополем, в деревне Эски-Орда (ныне Лозовое). В Крыму Толстой разрабатывает две докладные записки и посылает их правительству. Одна из записок называлась: «Проект о переформировании батарей…», другая – «Проект о переформировании армии». Оба проекта остались без ответа.

Толстой с трудом переносит жизнь в тылу. Он то просит перевести его в Евпаторию, где одно время усилились бои, то самовольно оказывается на севастопольских позициях.

Наконец, в последних числах марта 1855 года батарею Толстого перебрасывают на одну из самых важных позиций обороны города – на 4-ый бастион. Там Толстой пишет рассказ «Севастополь в декабре». Майские события на 4-м бастионе послужили основой для второго севастопольского рассказа «Севастополь в мае».

С 15 мая до конца августа Толстой находился вне Севастополя, но часто приезжал в город. В последние дни боев он снова был переведен на городские позиции и огнем своей батареи 27 августа прикрывал эвакуацию войск на Севастопольскую сторону. Эти события отразились в рассказе «Севастополь в августе 1855 года».

Второй раз Толстой приехал в Крым 30 лет спустя и пробыл здесь всего 10 дней. В марте 1885 года писатель сопровождал в Крым больного друга, князя Урусова. Остановился Толстой в Симеизе в имении крупного землевладельца Мальцева. Здесь Толстой набрасывает рассказ «Ильяс».

На этот раз Толстой по-новому воспринял Крым. Посетив Севастополь, Лев Николаевич писал жене Софье Андреевне: «Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи, и странно – воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости».

Всего неделю гостил Толстой в Симеизе, но за это время успел побывать в Алупке, Мисхоре. В Ялте он встречался с писателем И.С. Аксаковым, ездил в небольшое село Мшатку к ученому-натуралисту Н.Я. Данилевскому, совершал прогулки вдоль побережья.

В третий раз Толстой прожил в Крыму около девяти месяцев в 1901-1902 годах. Поездка Толстого была вызвана необходимостью укрепить здоровье после тяжелой болезни. Толстые поселились в имении Паниной в Гаспре (ныне санаторий «Ясная Поляна»). Здесь Толстой часто виделся с А.П. Чеховым и А.М. Горьким. Кроме дневников, Толстой писал в Гаспре повесть «Хаджи-Мурат», ряд статей.

В те дни Толстой был отлучен Святейшим синодом от церкви и был под особым наблюдением. Имение графини Паниной было окружено тайными агентами. Часть рукописей Толстого вывезли и спрятали в Ялте.

В Гаспре Льва Николаевича часто навещали Короленко, Куприн, Скиталец, Шаляпин, которые в то время отдыхали на Южном берегу Крыма.

Крым Толстой любил, об этом писал и Антон Павлович Чехов Горькому: «Ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость, чисто детскую». Благодарный за гостеприимство Лев Николаевич Толстой писал графине Паниной: «Я вынес из моего пребывания в Гаспре самые хорошие впечатления. Во внутренней жизни я приобрел очень много для себя драгоценного. Во внешней же жизни, особенно во время выздоровления, я получил большое наслаждение от прелестной природы».

ТРОЛЛЕЙБУС, транспорт

Не знаю, каким образом вы будете путешествовать по Крыму, какой вид транспорта предпочтете. Но на троллейбусе от Симферополя до Ялты проехать нужно непременно. Этот троллейбусный маршрут – тоже одна из достопримечательностей Крыма.

В книгу рекордов Гиннеса эта троллейбусная линия попала как самая длинная в мире – 85 километров. И еще один рекорд: за полвека работы троллейбусы перевезли в общей сложности более пяти миллиардов пассажиров. И еще рекорд: предприятие «Крымтроллейбус» попало в книгу рекордов как компания, имеющая в техническом парке самые старые троллейбусы в мире. Средний возраст машин — 25,7 года. Тут, пожалуй, не гордиться нужно, а сокрушаться. Но ведь бегают по горам эти троллейбусы! Сейчас, правда, уже и новые поступают.

В октябре 1958 года Совет министров Украины принял решение о строительстве первой в СССР и Европе горной междугородной троллейбусной линии Симферополь – Алушта – Ялта. Первая очередь линии Симферополь – Алушта протяженностью 52 км была построена и сдана в эксплуатацию в рекордно короткий срок, за 11 месяцев.

Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами, на вокзале еще не были построены троллейбусные кассы. Кондуктор по совместительству выполнял обязанности экскурсовода.

В июле 1961 года была построена вторая очередь междугородной троллейбусной линии Алушта – Ялта, протяженностью 33 км.

В 70-80 годах прошлого века в разгар летнего сезона интервалы движения троллейбусов на трассе Симферополь – Алушта составляли в среднем две минуты. В эти годы для удобства пассажиров билеты на троллейбусы в Алушту и Ялту продавались вместе с железнодорожными билетами до Симферополя в кассах Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Харькова, Риги и Вильнюса. Также билеты продавали в поездах проводники, бригадиры или начальники поездов.

Прокатитесь на троллейбусе, до Алушты — полтора часа, до Ялты два с половиной. Экологичный вид транспорта, виды из окна – чудные. Экскурсионные маршруты тоже есть.

ТИС ЯГОДНЫЙ, дерево

Вот несколько интересных фактов о тисе. Древесина, кора и листья тиса содержат алкалоид токсин и потому ядовиты для человека и многих других животных, хотя, к примеру, зайцы и олени поедают тис охотно и без вреда для себя. Чем старше хвоя тиса, тем она ядовитее.

Тис встречается в предгорье и на Южном берегу. Есть даже целое Тисовое ущелье на Чатыр-Даге, а еще небольшая тисовая рощица находится в Алимовой балке. Самые старые деревья  тиса ягодного, целых два,  возрастом более  тысячи лет, произрастают на Ай-Петри.

ТАМАРИКС, кустарник

Думаете, манна небесная – это просто библейская легенда? А вот и нет. Есть она, эта самая манна. Растет на кустах тамарикса. Сбор белого сладкого порошка с ветвей тамариксов до сих пор практикуется на Синайском полуострове и в Средней Азии.

На ветвях тамариксов живут интересные насекомые – щитовки. Они прокалывают кору ветвей, и на месте проколов выделяется сладкий, приятного вкуса сок. Со временем он подсыхает, становится твердым и превращается в съедобные мелкие крупинки. Держатся они на ветвях непрочно. Во время сильных ветров и бурь потоки воздуха поднимают и переносят эти крупинки на большие расстояния. Иногда далеко от породивших эту крупу зарослей она выпадает в виде сладких сухих дождей. Вот вам и манна небесная.

Растущие у нас тамариксы (четырехтычинковый, ветвистый, Гогенакера) если и выделяют манну, то отнюдь не приятного сладкого, а горьковато-соленого вкуса. Зеленая с весны листва их к лету становится сизой от кристалликов соли, которые выделяются из листовых железок. Тамариксы очень солевыносливые растения. Выживают они на засоленных почвах и даже у морских берегов за счет того, что в процессе эволюции «научились» при помощи листьев избавляться от поглощаемого корнями избытка солей. У нас и манна небесная особого вкуса.

ТОПОЛЯ, деревья

В связи с наблюдаемым на Земле обезлесиванием, быстро растущие тополя считаются сейчас весьма перспективными деревьями, и это настолько важно, что при Организации Объединенных Наций функционирует специальная Международная комиссия, которая держит связь с выращивающими тополя лесоводами всех стран мира. Больше того, в ряде стран создаются особые научно-исследовательские институты, занимающиеся только изучением тополей и ничем иным.

В Крыму растут два вида тополя – черный (осокорь) и  белый (серебристый, белолистка). Древесина тополей издавна шла на постройки, лодки-долбленки, мосты, колодезные срубы, корыта, бочки, седла, деревянную посуду, в том числе и хохломскую. В Крыму тополя давали гибкий прут для изгородей, плетней, они же шли на огородные тычины, корзины под виноград, постройку и огораживание овчарен, на топливо и на мелкие, требующие податливой древесины поделки. Из всех тополей можно получать деготь, дубильные вещества, краски, витамины, душистые эфирные масла и еще много важных в народном хозяйстве материалов.

Хотя тополя — растения ветроопыляемые, они участвуют в снабжении человека одним из лучших лечебных продуктов — медом. Кроме того, с листьев и почек тополей пчелы собирают клейкое вещество и перерабатывают его в ценное и пока мало изученное медиками вещество прополис. «Работают» в интересах оздоровления человека и фитонциды. Молодые листья тополя выделяют их очень много, поэтому в солнечный день кажется, что деревья курятся. В атмосфере этих курений и гибнут вредоносные для живых существ микроорганизмы.

В наше время декоративных тополей так много, что у садоводов-озеленителей глаза разбегаются. Однако чаще всего в культуре встречается тополь пирамидальный и пирамидальные формы местных аборигенных видов. Именно они придают характерный ландшафтный облик селам и городам Крыма. Часто сажают тополя и вдоль дорог. От Симферополя до Бахчисарая, например. И село там есть с названием Тополи.

А вот медики считают, что большое количество тополей, высаженных вдоль основных магистралей Симферополя, способствует увеличению аллергических заболеваний среди населения. И призывают власти города проработать вопрос вырубки тополей в черте города и замены их на лиственные деревья, способствующие выработке кислорода и поглощению выхлопных газов. Власти пока думают.

На самом деле, пух тополиный производят женские экземпляры тополей. Потому в городах и поселках надо сажать только мужские экземпляры деревьев.

ТАВРЫ,  этнос

Вот уж коренным мог бы считаться этот этнос, вся история которого связана с Крымом и только с Крымом. Если для многочисленных кочевавших на огромных пространствах скифов и, позднее, сарматов Крым был лишь окраинной территорией, то, по всем письменным и археологическим источникам, история тавров началась и закончилась на полуострове, за пределы которого они никогда не выходили.

Впервые тавры упомянуты в «Истории» Геродота. О таврах речь идет в связи с событиями скифо-персидской войны, которая датируется современными исследователями в хронологическом диапазоне между 519 и 510 гг. до н.э. Когда персидский царь Дарий I Гистасп стоял на границе Скифии, скифы обратились с просьбой о помощи к царям соседних племен. С некоторыми из них удалось найти общий язык, другие, в том числе и тавры, отказали им в поддержке.

Геродот кратко описал территорию, населяемую таврами. По его словам, это гористая, выступающая в Понт страна, расположенная между Керкинитидой и Херсонесом Скалистым или, если пользоваться современными топонимами, между Евпаторией и Керченским полуостровом.

«Отцу истории» принадлежит и наиболее яркое описание обычаев тавров. Они приносят в жертву богине Деве потерпевших кораблекрушение или захваченных в открытом море эллинов. В святилище Девы головы жертв прибивают к столбам, а тела сбрасывают с утеса или, по другим сведениям, предают земле. «Живут тавры грабежами и войной», – подытоживает Геродот.

Независимым от Геродота источником, по-видимому, пользовался Страбон, по сведениям которого когда-то «скифское племя тавров» занимало большую часть Крыма, а наиболее опасным для мореходов местом были окрестности бухты Симболон Лимен, современная Балаклавская бухта, где тавры чаще всего устраивали свои засады.

Диодор Сицилийский сообщает об успешной борьбе боспорского царя Евмела (310/9-304/3 гг. до н.э.) с понтийскими пиратами, среди которых названы и тавры. Причем в этой части текст Диодора восходит, вероятно, к какому-то местному северопричерноморскому источнику и потому может считаться наиболее достоверным. Согласно Тациту, в 49 г. н.э. несколько римских кораблей, возвращавшихся с Боспора, выбросило к берегу тавров. Варвары едва ли не поголовно истребили потерпевших крушение римлян.

По поводу происхождения этнонима «Тавры» и топонима «Таврика» (так в античную эпоху называли Крымский полуостров) существует несколько гипотез, ни одна из которых не может считаться доказанной. Долгое время наиболее популярной была точка зрения М. И. Ростовцева, в соответствии с которой тавры – это грецизированная форма какого-то туземного близкого по звучанию слова. Иными словами, греки слышали, как называли себя сами тавры.

По мнению Э. И. Соломоник, греки назвали Тавром Крымские горы. От оронима (название гор) произошел этноним тавры и топоним Таврика. Следовательно, тавры – это горцы, жители Тавра (Крымских гор). Но и это предположение критически встречено некоторыми исследователями.

К сожалению, практически ничего не известно о языке, на котором говорили тавры. Не сохранилось ни одного таврского слова, исключая, быть может, самоназвание этого народа в иноязычной греческой огласовке.

Нет ясности и в вопросе о происхождении самого этноса. Некоторые исследователи полагали, что не все разбитые скифами киммерийцы ушли из Северного Причерноморья. Некоторые из них отступили в Крымские горы и стали известны грекам под именем тавров. Нет достоверных теорий и о том, куда тавры в конце концов делись, в каком народе растворились.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ

С

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ

У

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.